酒万象

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图中从左至右依次为：水/白兰地/白葡萄酒/勃艮第红葡萄酒/气泡葡萄酒/红葡萄酒

　　葡萄酒鉴赏家一致认为，每种葡萄酒需要特别的酒杯才能产生与众不同的酒香。比如，用窄杯饮用浓郁的勃艮第葡萄酒，将会使酒打漩的空间小，然而该酒香就是靠打漩产生的。杯子还必须适当地向顶端变细，这样啜饮的同时可以截留酒香。一般杯脚须够长以防手碰到杯体，那样的话会影响酒的温度乃至酒香。

　　A、水：阔口短脚杯，可握杯脚以保留冷水温。

　　B、白兰地：白兰地狭口大肚酒杯，置于两手间搓动，再手覆暖杯以产生白兰地酒香。

　　C、白葡萄酒：带阔口略微小的杯以截获酒香,握杯脚以保留其冷温。

　　D、勃艮第红葡萄酒：用宽阔大酒杯以催生其复杂酒香。该杯略比白葡萄酒杯高些。

　　E、香槟酒：狭窄有凹槽的杯，以减少酒的表面区域，防止气泡消散。

　　F、红葡萄酒：酒杯中较大的那种，持握在杯体和杯脚相连之处。

　　白兰地、威士忌都用螺旋式瓶盖，轻轻地一拧就打开了，为什么葡萄酒要用开起来不大方便的软木塞呢？

　　因为葡萄酒是一种有生命的东西，从橡木桶转入瓶子后，还需要“呼吸”，需要以微量的氧气让酒在瓶子里缓慢地成熟。如果用螺旋盖密封，酒就透不过气来。

　　软木塞一般采用树龄50年以上的栓皮栎（Ouarks Swber）树皮制成，用这种树皮加工的木塞柔软而富有弹性，接触酒液后会处于膨润状态，可以良好地密封酒瓶，阻隔空气的入侵；同时，软木塞有很多细微的孔隙，虽然经过挤压会消失，但在漫长的贮存岁月里，这些“消失的孔隙”却可以使葡萄酒能够维持适度的呼吸——不知大家是否注意到，葡萄酒瓶口的箔封帽一般还要留2个针眼大的小孔。

　　一般的葡萄酒所使用的软木塞长度约3.5－3厘米，具有陈年潜力的红葡萄酒所使用的软木塞长度多在5厘米以上，有的酒庄还会在软木塞上印上年份和酒庄的名称。

　　由于软木塞具有一定的弹性，葡萄酒应该在70％的湿度、12－16度的温度条件下，水平或倾斜置放，让软木塞与酒液亲密接触，以保持膨润状态。如果直立存放或存放环境太干燥，软木塞就会失去弹性，加速葡萄酒的氧化、老化，使酒衰败。所以在餐馆里，当侍酒师打开一瓶葡萄酒的时候，第一个礼仪环节就是让顾客检阅软木塞，如果软木塞的底端是湿润的，捏起来是有弹性的，闻起来是芳香的，说明这瓶酒保存的完好；如果软木塞已经干缩或发霉，那就说明保存不当，下一步试酒时就要格外留神了。

美国加州Caynus酒庄的螺旋式瓶盖装葡萄酒

　　开启葡萄酒需要使用开瓶器，有杠杆式的，有转轮式的，还有气压式的等。但有时一不留神，就会出现软木塞被钻透、拔断、压进瓶里以及木屑掉进酒里等等尴尬。这个时候，你可能会抱怨：葡萄酒为什么不可以采用方便的螺旋盖呢？

　　事实上，在澳大利亚、新西兰、美国加州等“新世界”葡萄酒产区，一些观念超前的酒庄早已开始尝试试用螺旋式瓶盖代替软木塞了。比如澳大利亚的韦克菲尔德（Wakefiels），多年来一直在探索螺旋瓶盖，酒庄酿酒师亚当·艾金斯去年在伦敦召开的“勇敢新世界”研讨会上说：“韦克菲尔德在过去的20年期间一直试验使用螺旋瓶盖，结论是，不论白或红，葡萄酒都可以在螺旋瓶盖下陈话，实际上酒被装瓶在螺旋瓶盖下会保留更多的品种果香。”

　　著名酒评家、《葡萄酒倡导者》杂志主编罗伯特·帕克（Robert Parker）去年发表《未来葡萄酒的12条预言》，其中的第5条就是：“螺旋式瓶盖将成为大众选择。软木塞将只用于需要较长时间珍藏的佳酿。”

　　美国《葡萄酒商务周刊》（Wine Business Monthly）对150家葡萄酒厂商的调查也标明：对于零售价10美元以上的葡萄酒，天然软木塞将继续占主导地位；对于零售价7美元以下的葡萄酒，26％的被调查者正在考虑使用螺旋盖；对于7－10美元价位的葡萄酒，22％的被调查者也考虑将使用螺旋瓶盖。

　　制作软木塞的栓树栎是世界上现存最古老的树种之一，距今约有6000万年的历史，主要分布在地中海沿岸的葡萄牙、西班牙、阿尔及利亚和摩洛哥等7个国家，平均每年大约有70亿个软木塞从这些国家出口到世界各地。栓皮栎是一种稀有的、生长缓慢的树木，树龄达到52年后，树皮的厚度和密度才能达到做软木塞的要求，以后每隔9年才能采削一次树皮用来制作软木塞。从成本方面考虑，一个天然软木塞最低12美分，而一个金属螺旋盖大概只需6－7美分。

作者简介：

　　李记明，博士，研究员，国家级评酒员。张裕葡萄酿酒股份有限公司总工程师。主要从事葡萄、葡萄酒（白兰地、起泡酒）的技术开发和质量管理工作。兼任中国园艺学会葡萄与葡萄酒分会副主任，中国食品工业协会葡萄酒专家委员会副主任，江南大学生物工程学院硕士生导师，烟台大学特聘教授。原载于《葡萄酒鉴赏》2005第四期

　　在摩尔多瓦共和国首都基希讷乌以南约20公里处，坐落着一座长长的大山丘。闻名世界的“米列什蒂米齐”地下酒城就建在这座貌似普通的山丘内。不久前，记者亲身感受了这一被载入吉尼斯世界纪录的地下酒城。

　　乘车从山脚下的大门进入长长的隧道，里面便是闻名遐迩的酒城。隧道纵横交错、四通八达，两侧是一排排高大的酒桶。在路灯的照射下，这里更像一座地下的城市街区，规模宏大，十分壮观。酒城里的道路是单行道，十分平坦，可以行驶一辆大卡车。在“米列什蒂米齐”葡萄酒联合企业销售部经理马利娜的指引下，汽车七拐八拐，像进入一个大迷宫。马利娜说，“米列什蒂米齐”地下酒城里的隧道长200多公里，一般人进来后很容易迷路。她到这里工作后，用了一个多月的时间才知道如何走出酒城。

　　马利娜介绍说，这些高3米的酒桶全是用橡木制作的，城内共有1500个这样的大酒桶。这里的葡萄酒是从摩一些著名葡萄酒酿造厂和农家购进的。根据酒的品种分别贮藏，一般都要存放若干年后再出售。

　　除了桶装葡萄酒外，酒城内还开辟了专门贮藏瓶装葡萄酒的贮藏库。贮藏库里的隧道比较狭窄，不能行车。库房两侧的石壁上布满了类似蜂巢的大洞，存放着各类瓶装葡萄酒。每个洞下方的木牌上都写有酒的生产年代、地点和品种。这里共收藏有150多万瓶各种高质量葡萄酒，以“世界上高质量葡萄酒收藏最多”入选吉尼斯世界纪录，2005年6月还被摩政府列为国家文化遗产。

　　200多年前，这里就开始成为摩尔多瓦的石灰石采石场，人们凿山取石，逐步形成了许多空荡废弃的地下隧道。隧道里的温度常年保持在12至14摄氏度，湿度在95％至97％之间，非常适于贮藏酒类。1968年，当地政府把这里辟为地下酒窖。酒窖离山丘顶部一般为50米，最深的部分有80多米。据介绍，这里的采石业仍在继续进行，隧道的长度还在不断增加

新华社

阿尔萨斯地区最著名的葡萄酒节日之一是在每年的8月份的Colmar Ammerschwihr Ribeauvillé 举行.以下是阿尔萨斯7种葡萄品种及其相关特点：

西万尼 （Sylvaner）
　　口感饱满，香味浓郁，展示出丰富的果香，花香和异国香料的味道。强劲而诱人，有时候口感微甜，可以陈放较长时间

　　雷司令 （Riesling）
　　阿尔萨斯唯一生产红酒或桃红酒的品种，带有一丝樱桃的味道；酿制红酒时通常会放在橡木桶中陈酿，更增添立体感。

　　灰品乐 （Tokay Pinot Gris）
　　口感圆润厚实，回味悠长；香味层次丰富，带有些烟熏木的香气。

　　琼瑶浆 （Gewurztraminer）
　　干性，新鲜水果味十足

　　白品乐 （Pinot Blanc）
　　干性，精致，带有优雅的矿物味或花香，常被认为是全世界最细腻的白葡萄酒之一，美馔的至佳伴侣

　　黑品乐 （Pinot Noir）
　　口感圆润且精致，将新鲜度和柔和度完美融合；代表了阿尔萨斯葡萄酒中欢愉讨喜的一种

　　麝香 （Muscat d’Alsace）
　　口味异常轻盈新鲜，香味细致；入口容易，酒体活泼

    卡帕尼亚省有悠久的酿制葡萄酒的传统，其历史渊源。据考证，早在古希腊时代，这里就已经种植了大面积的葡萄园。从古希腊殖民地过渡到受罗马人的统治，在短短的时间里，Aglianico，Greco，Fiano，Coda di volpe，Piedirossso这些葡萄酒，广为称赞，名声远扬,戴上“皇帝御酒”的桂冠，从罗马帝国畅销到世界各地。Plinio il Vecchio在公元1世纪对古时维苏威火山周围各种名葡萄酒的质量特性进行了全面而深入的记载。

　　Aglianico葡萄酒：酿造所用的葡萄是缔造Cuma城时期，从古希腊带过来的一种红葡萄，后适应当地生长环境，衍变成现今品种。教皇保罗3世的保健医生Andrea Bacci对此酒评价到：美味醇香，沁人心脾，营养丰富，不仅有开胃功效，更重要的是强身健体。”

　　Asprinio葡萄酒：一种历史悠久的白葡萄酒。Aversa是至今唯一保留下来的生产地区。这种葡萄酒具有柔和、充满生气和果实香气特点的干葡萄酒。

　　Falanghina葡萄酒：一种白葡萄酒，Campi Flegrei，Sannio和Massico是传统的酿造地区。酒的名字来自拉丁语“phalanx”，是桩、杆的意思，因为直至今日，还沿用传统的种植葡萄的方法，用排列整整齐齐的木桩支撑着一株株葡萄树，堪称一景。

　　Falerno葡萄酒：因为它的古老和悠久而闻名遐迩，成为最受爱戴、价格也为之最昂贵的葡萄酒。古罗马时期，为保证是真货，包装保存时，壶塞连同葡萄酒壶一起加封标签。

　　Fiano葡萄酒：一种白葡萄酒。Avellino是主要生产地。早在中世纪时期，该酒就倍受青睐：Federico2世皇帝亲自预定了3沙马（古代的容量单位，1沙马相当于275公升）的Fiano葡萄酒。到了Carlo d`Angio`皇帝时代，命人在皇家葡萄园种植1万6千株Fiano葡萄树。

　　Greco葡萄酒：这种葡萄酒历史悠久。由于维苏威火山爆发，一瞬间化为死城的庞贝城的遗迹中，保留有公元前 1 世纪的壁画，上面就标着画名“Greco葡萄酒”。该种葡萄的种植仅限于维苏威火山脚下，以后扩展到Avellinese，那里酿制的葡萄酒另外取名为Greco di Tufo。

　　Lacrima Cristi葡萄酒：是维苏威火山周围一带生产的一种玫瑰红葡萄酒，译名“基督之泪”。根据传说，基督识别出那波利海湾上的一片蓝天被Lucifero强盗霸占，留下了伤心的眼泪，泪水沾湿的土地上长出的葡萄，人们称之为“基督之泪”，这一切已经载入世界葡萄酒业的史册中。这种驰名葡萄酒有红、玫瑰红、白、泡沫型、甜味型等各种类型。具有独特的醇香滋味。有机会到那波利，一定要尝一尝这“神圣而又古老的葡萄酒”。

www.winetour.cn   那波利面面观

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    在网上看到一篇《中国葡萄酒落户巴黎餐厅》，说在巴黎香榭丽舍大街上的“拉隋特”高级餐厅内的一场品酒会上。发现酒瓶上用法文写着“原产地中国”的酒。接下来数千箱来自中国“波龙堡”的葡萄酒来到了这里。中国人自己生产的葡萄酒第一次打入了法国市场。 而且是葡萄酒生产销售大国——法国。 这一现象意味着，中国的葡萄酒被世界认可不是不可能，俗话说的好，世上无难事，只怕有心人。（波龙堡酒庄坐落于燕山山脉的雾岚山脚下，依山傍水）

澳洲农业资源经济局预测今年酿酒葡萄的价格将下跌5%，白葡萄价格跌到522美元一吨，红葡萄价格跌到413美元一吨。葡萄酒供过于求的状况将至少还要持续2年时间

葡萄酒标年份 纯度需超八成

　　备受行业关注的葡萄酒新国标规定，所标注的年份的葡萄酒含量不能低于瓶内含量的80％。记者昨天从中国食品工业协会葡萄酒专家委员会获悉，葡萄酒新国标将于年内发布实施。

　　2005年6月26日，央视曝光的嘉裕长城年份酒虚假事件，引起社会对葡萄酒年份酒真实性的质疑。此次将出台的新国标增加了年份葡萄酒、品种葡萄酒、产地葡萄酒的定义，并严格规定了葡萄酒原料、原产地、生产年份、品种等内容。

　　记者了解到，国际惯例规定，葡萄酒标注的年份应该是葡萄出产的年份，只有用当年的葡萄榨取的葡萄汁为原料，生产出来的葡萄酒才能标称为当年的年份葡萄酒，好年份的酒价格一般都大大高于普通年份的葡萄酒，有的甚至高出几倍。但是，由于标准缺失，一些企业在年份标注上大打擦边球，检查时辩称标注年份是“当年开发的酒”、“葡萄种植的年份”，或者标注年份的酒量只占到很少部分。

　　中国食品工业协会葡萄酒专家委员会杨强表示，根据即将发布实施的新的葡萄酒国家标准定义，年份葡萄酒所标注的年份是指葡萄采摘的年份，其所标注的年份的葡萄酒含量不能低于瓶内含量的80％。

　　据杨强介绍，由于费用昂贵，目前国家仍没有葡萄酒年份的检测设备，甚至国际上其他葡萄酒大国也没有这种检测的技术，根据专家品尝的方法认定葡萄酒年份也并不准确，质量检测部门只能依据厂家的生产配方、台账、生产数量对葡萄酒年份进行相关判断。因此，年份酒问题的关键还是要靠厂家自律。

来源：北京晨报　　作者：记者杜娟

　　2006年新春初始,新南威尔士州农业方面已经迎来了中澳双方的又一项合作。新南威尔士州著名葡萄酒生产商Westend Estate总裁Bill Calabria和中国著名民营企业杉杉投资控股有限公司总裁郑永刚在新南威尔士州议会大厦签署了共同开拓中国市场的框架协议。

　　新南威尔士州农业部部长Ian Macdonald,新南威尔士州上议员兼新南威尔士州贸易及投资事务次长曾筱龙和新南威尔士州上议员Tony Catanzariti出席了签约仪式。

　　新南威尔士州农业部部长对此项合作表示欢迎，他认为Westend Estate酒厂是具有历史,品质优异的酿酒厂，此项合作对于新南威尔士州的酿酒业有积极地推动作用，这也是一个具有历史意义的合约。

　　曾筱龙上议员表示,新南威尔士州政府一向支持和鼓励对于新南威尔士州周边地区的投资，Westend Estate酒厂在新南威尔士州Riverina酒业向中国市场出口的过程中起到了领军作用。

　　他还指出Westend Estate酒厂生产的Sharaz红酒获得了新南威尔士州2005年The Wine of Year的称号，这不仅证明了其实力,更表明郑永刚先生准确的投资眼光。

　　杉杉公司总裁郑永刚表示,此次投资是他的个人行为,并不代表杉杉集团.而他也是看中了Westend Estate酒厂的技术实力和澳洲葡萄酒在中国市场发展的广阔前景。

　　签约仪式在农业部长的主持下成功举行,据悉今年,中国市场已经有望销售Westend Estate酒厂的产品。

来源：chinatown.com　　作者：

1993??BALTHUS

1994??KAREL APPEL

1995??ANTONI TAPIES

1983??SAUL STEINBERG

1984??AGAM

1985??PAUL DELVAUX

1986??BERNARD S蒍OURN?/a>

1987??HANS ERNI

1988??KEITH HARING

1989??GEORG BASELITZ

1990??FRANCIS BACON

1991??SETSUKO

1992??PER KIRKEBY

1974??ROBERT MOTHERWELL

1975??ANDY WHAROL

1976??PIERRE SOULAGES

1977??TRIBUTE TO THE QUEEN MOTHER

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1978?? JEAN-PAUL RIOPELLE

1979??HISAO DOMOTO

1980??HANS HARTUNG

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1981??ARMAN

1982??JOHN HUSTON

（感谢007）

       前一阵子，关于葡萄酒行业开设葡萄酒专卖店的是与非，着实热闹地讨论了一回。但是作为葡萄酒行业里第三方独立的区域营销群体的一种外在实体表现，在很多地方实实在在地呈现在人们的视野里。好与不好其实并不需要过多的讨论，市场行为自有市场规律来检验它，因此找准其与当地市场的结合点才是至关重要的。　　

　　真正意义上的葡萄酒专卖店，是为那些对葡萄酒已经有了一些认识，开始寻寻觅觅、挑挑拣拣，愿意自觉地接受更多的葡萄酒文化知识，并逐渐成为其生活领域里不可或缺的一部分的特定消费群体服务的。因此：　　

     一，单一品种、单一品牌并不适合开设单独的葡萄酒专卖店，人为地限制消费者的寻觅选择范围，结果就可想而知，除非是作为宣传的广告幌子。张裕开的几家专卖店，同时卖自家的保健酒、水饮料什么的；包括新天在苏州新开的店等溯源而上仍是前店后厂的传统模式，就其专卖店本身来说商业价值不大。　

     二，当地的消费环境和消费认识是否已经可以形成承载专卖店形式的生存，需要有一个实实在在的评估。因为专卖店和商超售卖的产品在品种、等级诸方面会拉开距离，在专卖店选址覆盖范围内如无适当的消费群体来形成适当的消费机会和能力，那么应该说开设专卖店的实际尚未成熟。

     三，葡萄酒专卖店其实卖的并不是酒。酒是载体，承载的是浓浓的氛围、深邃的文化、时刻令人想起常常反复回味的一种全方位的精神、心灵愉悦享受。因此，专卖店里售卖的范围除了适当的多品种多区域多品牌葡萄酒外，还应该同时包括有关的杂志、书籍、图片、资料，一些与葡萄酒相关的展览会、推介会、品尝会等资讯，并且还应包括围绕葡萄酒的一些外围商品，如各色的酒杯、开瓶器、醒酒瓶、冰桶、杯垫、瓶塞等等，从而有利于甚至带动葡萄酒的售卖。更重要的是要让专卖店“动”起来，活跃起来，积极主动地开展或协办一波又一波的推介品尝活动，开拓维护固有的消费群体，形成特定的圈子。　　

     四，尽快在物流当天区域内形成连锁专卖。存储配送资源共享，单店的经营成本可以下降，选择余地和市场机会增加；对消费群体可以提供较有吸引力的售卖价格优势，对采购进货环节则可以大而稳定的订货数量和较快的周转速度来赢得接近于一手供货商的较低价格和付款条件。　　

     新生的事物总会碰到型型式式的问题和难处，但并不表明它的降生是一种错误。以下两个案例或许可以供大家参考。　　

     一，一家专卖店A，热热闹闹地开业了。选址坐落在一个新形成的城郊结合部大型住宅区的商业街上，装修简单而有特色，铺租水电加两名常驻人员的人工，一个月经营成本不到一万元。售卖商品是清一色的进口高档葡萄酒，有法国、美国、澳洲等出品的排名冠亚的顶级佳酿，主流商品售价在200元至380元左右。由于主要从国内的进口酒类批发商处进货，价格并不仅具有明显的优势。经营了近三个月，账面至今仍是负数。经分析，毛病出在专卖店本身的商品定位和辐射范围内细分市场的错位上。从目前的消费习惯和消费认识来看，中高档进口葡萄酒除了送礼，更多的是在商务应酬中消费；而被买回家中纯享受消费的机会非常小，况且葡萄酒还需要菜肴的搭配。专卖店A所处区域并不具备合适的商务应酬功能和场所，住户、业主的商务应酬活动一般都会在办公场所所处的商务区域内进行；专门回来买酒不方便，随机买回家饮用价位又不合适。　　

     经营者立即进行了必要的策略调整，首先在保持高档专业形象的基础上，引入了几款品质良好、价格优势明显的国产葡萄酒商品，为住宅区消费者的家庭小酌式消费提供了合适的选择。并且通过店门口的看板、小区会所的宣传刊物等信息渠道频密地发布、更新有关的资讯。同时还在小区范围内向住户和相关的餐饮场所提供电话购货、送货上门的服务。虽然其一些畅销商品的价格比较远处的超市还略贵一点，但却将街坊邻里店的特色和便利展现了出来。专卖店A迅速地扭转了亏损的局面，盈利稳步上升；还逐步地变成了社区中一些酒友交流互动的场所，为今后的发展建立了良好的基础。　　

     二，专卖店B的老板从事餐饮业多年，在市中心的顶级商务广场楼上开了一家高档的中餐厅。生意十分火爆，中高档葡萄酒的消费量也十分可观。为尝试新发展计，郑老板在搭档的葡萄酒供应商支持下，觅得广场一楼人流量集中的走道口一间风水宝地开出了专营中高档进口葡萄酒的专卖店B。聘请了一位受过专业培训的销售顾问小姐，铺租水电连同人工，月经营成本超过了三万元。四、五个月下来实际的经营业绩比他原先的设想相差了十万八千里。经过实地的分析诊断，建议将以下有可能出现问题的地方作出改进：　　

     1，该店与相邻的一家卖面包、软饮料的商家通铺经营，无意中破坏了进口葡萄酒专卖店的专业形象，不相关的人流使铺面显得较为凌乱。　　

     2，专卖店与楼上餐厅同属一个老板，经营售卖的酒品雷同。餐饮和商铺在正常情况下约定俗成有不同的加价率，但在专卖店B可能是为了顾及楼上餐厅的原有销售，人为地提高了店中销售商品的加价率。餐饮消费的客户没意见，商铺购买的消费者就不买账了。　　

     3，可能是供应商的问题，店里售卖的酒澳洲酒占了不小的比例。内地消费者对进口葡萄酒的认识一般起步于法国葡萄酒，在缺乏现场简单明了的资讯引导下要消费者接受相对陌生的澳洲酒就有了一定的难度。　　

     4，调整价格到合理的水平，常设不同品种的试品试饮服务；联络其他的酒类供应商，增加一些与楼上餐饮不同区域、品牌的商品，应该会是有效的改进方法。更为根本的是一定要设法让专卖店“动”起来、“活”起来。充分利用所在区域领域、地理位置、人流信息的优势，联合酒类的供应商、批发商，在已经搭就的专卖店这个平台上，不间断、不定期地推出各种各样的交流互动、推介传播活动。相关商品、传播资料再及时地跟进陈列配售，那么这家专卖店就没有理由不“火”起来。

??? 专卖店作为一种特殊的零售终端，由于企业可以利用这种形式更高的树立品牌形象、加强终端控制、帮助消费者甄别假货等方面所具有的优势，为众多行业所应用，如服装、食品、首饰、个人护理产品、汽车等。从经营者选择的产品组合来看可以分为两类，第一类为专有品牌或独有品牌专卖店，即经营者只涉及某一行业某一品牌的产品销售；第二类为单一品种、多品牌专卖店，在这种业态下，经营者将涉猎有多个品牌组合而成的单品种商品。近年来，国内葡萄酒行业取得了“井喷”式的发展，伴随着这一过程在北京、上海、广州等发达城市出现了一种新型终端形式──葡萄酒专卖店，而且随着消费环境的成熟，其也将越来越受到经营者和消费者的青睐。鉴于这一零售终端在国内处于起步阶段的现实情况，有必要对这一业态做一个全面地分析和探讨。本文将从地点选择、店内布置、产品组合、增值服务和宣传手法等五个步骤入手来分析经营者在葡萄酒专卖店的运作过程中所应注意的营销策略。

???? 第一步：选择一个好的店址

???? 在对葡萄酒专卖店的地点进行选择之前，需要先来分析一下葡萄酒专卖店的目标消费群体。调查显示，葡萄酒消费动机40%为公款消费、22%为娱乐消费，13%是个人饮酒习惯。公款消费和娱乐消费又是构成葡萄酒主要产品形式干红的最重要部分（干酒销售额占到葡萄酒总体销售额的50%，而干红又占到其中的80%），而且大多数葡萄酒消费者为：由政府和企业付款的群体公款消费；在中国居住的外国公民、大中型企业的白领高收入阶层和酒店客人，这一消费群体了解葡萄酒文化；还有一些追求时尚的年轻人。而且，从葡萄酒消费方式来看可以分为自我消费和礼品赠送。

???? 因此，葡萄酒专卖店的地点销售辐射圈或者服务半径内要保证有充足的目标消费客流量，为了解决这一问题，可以采取“傍大款”的原则，以达到“集约效应”。即在麦当劳、肯德基、必胜客、家乐福、KTV、娱乐城等现有的强势终断附近或终端内开设葡萄酒专卖店，因为自身的目标消费群体和其所依附的其他终端的目标消费群体大致吻合，从而与其形成优势互动。鉴于独立租赁店面费用较高，还可以采用在以上强势终断中开设“店中店”的方式来弥补。

???? 第二步：专业化的店内布置

???? 葡萄酒产品在装瓶后由于具有成长、成熟和衰老的特点，就需要对驻藏的条件有严格的管理。小型酒窖成为葡萄酒专卖店突出专业性的一个良好选择。在这里，温度、湿度、摆放方式可以为葡萄酒的保护和保存提供做好的平台。产品陈列要充分吸引消费者的吸引力，便于消费者行走、观看和触摸。样品要及时擦拭更新，所有这一切都是要做好葡萄酒专卖店的专业和可以被信任的品牌特质。由于葡萄酒产品本身具有承载文化的特性，消费者在购买过程中的全部体验（包括“视觉”、“听觉”、“嗅觉”、“触觉”以及由此组成的消费者“整体购物体验”）将成为最终经营者能否赢得订单的关键。消费者购买的将是以葡萄酒为载体的整个文化产品。其他消费“软环境”，也可以为促进专卖店形象与利润实现做出贡献，如地面、墙壁、店内喷绘、海报，开辟顾客休息区（舒适座椅、精美小吃）、放松的背景音乐。此外，还可以适度的播放一些产品甚至企业的介绍性广告。也就是说，“体验式营销”观念应该贯穿于整个葡萄酒专卖店的空间设计和布置过程中。视觉与口头的识别（Visual and Verbal Identity）、产品呈现（Product Presence）、空间环境（Spatial Environments）、电子媒体（Electronic Media）、人员（People），所有的店内布置都要为消费者展现可以感受的体验媒介（Experience Provider）。

???? 第三步：产品组合的量身设计

???? “多品种+多品牌”
???? 葡萄酒专卖店所提供的产品将主要是国内外中高档葡萄酒产品，即多品牌各有定位，多种产品丰富品牌。小批量、多品牌、多品种为消费者提供多样化的选择。产品不仅应涵盖包括法国、德国、意大利、西班牙等旧世界的产品，而且还要有美国、加拿大、澳大利亚、智利和阿根廷新世界葡萄酒，中国主流葡萄酒生产企业的部分中高端产品也要包括在内，其中主要体现在单品种酒、年份酒、产地酒上。葡萄酒是一种有生命的产品，即需要有很好的贮藏条件，而且在物流的每一个环节都有可能对其造成伤害，为了培养消费者忠诚，对于专卖终端的产品经营者要导入“自由退换货制度”，当然为了防止有的消费者对这一制度的滥用，必须为这一制度设定必要的门槛。

???? “个性化定制服务”
???? 情人节、父亲节、母亲节、中秋节、圣诞节、春节、婚庆典礼、开张庆典，消费者总是在为送什么礼物而煞费苦心，但一般礼品均为工厂大规模生产的产物，很难表达出送礼者的独特情谊。为专卖店的葡萄酒产品加入个性化的色彩，以其适应不同场合的消费需求。为此，经营者有必要学习一些礼品装饰、包装方面的技巧，例如可以采取精巧的礼品盒、草编、工艺插花等手工小制作。突出个性化专门为不同的目标消费者设计适合于不同场合的葡萄酒礼品，在此过程中，经营者就可以获得由于个性化定制而产生的“溢价”。

???? 专卖店采取的产品组合策略（非大量分销酒类产品）使得其在与酒类经销商的谈判中得不到更多的价格优惠，加之提供一种专业化和个性化的服务，而且葡萄酒主流消费群是价格不敏感型的消费者，也使得葡萄酒专卖店向顾客索取产品溢价成为可能。

???? 第四步：为顾客提供增值服务

???? 酒类消费辅助工具可以为葡萄酒专卖店提供另一利润来源。葡萄酒文化的科普性书籍、报纸剪报、复印资料，交互式的资料短篇，消费者不仅可以购买该种资料，而且在购买的过程中翻阅查询相关资料。这部分产品与其说是产品不如说是为了帮助消费者作出更好的选择而做出的辅助性促销努力。酒杯、开瓶器、醒酒瓶、葡萄酒过滤器、软木塞抓取器、冰桶、酒杯垫、酒杯垫、瓶塞、酒杯架、酒温计、瓶标收藏贴纸、酒瓶套等等为配合葡萄酒饮用的辅助工具或装饰品都可以作为葡萄酒专卖店的产品形式，而且，这部分产品的价格更具有不透明性，可以为专卖终端带来不小的收益。而所有这些酒类消费辅助工具的陈列与销售不仅将为消费者提供一站式服务（One-stop Shopping），而且给葡萄酒专卖店的专业性形象增辉，而且还可贡献额外的销售收入。

???? 第五步：宣传手法的巧妙应用

???? 在终端以及葡萄酒产品的宣传方面，专卖终端将得不到企业或者销售商强有力的支持，而且受到自身实力与利润实现的影响，要想达到较好地宣传效果，采用大众媒体显然不适合，所以，专卖店经营者在宣传策略方面须“另辟蹊径”。在大量的产品信息渠道研究中，零点调查公司的研究人员发现，口碑传播是一个被消费者经常使用且深得消费者信任的信息渠道。从人们乐于传播信息的产品种类来看，服装鞋帽、日用百货、家用电器和食品饮料成为人们主要谈论的产品话题。同时，学历越高、收入越高的消费者中交流品牌信息的比例越高。鉴于葡萄酒文化的普及面较窄的现实消费环境，与葡萄酒生产企业、酒类经销商、高等学校联合举办“葡萄酒侍酒培训”、与其他主打中高端用户的俱乐部、协会共享消费者资料库，在各种活动中加强专卖终端的渗透率和影响力，有步骤、有意识的培养一批意见领袖，从而实现以点带面的阶梯递增式宣传效果。在此过程中，卓越的售前、售中和售后服务方案设计将会极大的促进这一目标的实现。也就是说，口碑传播将成为葡萄酒专卖店主要的宣传途径。

???? 葡萄酒特有的产品特点、消费习惯与专卖店业态特征将在二者相互结合的过程中达到优势互补，加之中国葡萄酒份额在整个食品饮料行业的进一步扩大，将会催生葡萄酒专卖店这一新兴终端的逐步发展与壮大，在此过程中，经营者不仅要遵循以上的营销原则还应随着市场竞争环境变化的作出相应的策略调整。我们衷心祝愿企业、经营者和消费者在葡萄酒消费的热浪中都能够受益于葡萄酒专卖店这一终端形态，实现“共赢”，从而为中国葡萄酒铺就长期的健康发展之路！

作者：唐文龙? 摘自：《酒典》

       真正喝酒的人都知道杯子的要紧，酒的颜色、香气、味道会因为杯子形状、大小、薄厚的不同而各异，其中的差别有时明显易辨，有时则细致入微。按道理来讲，每款酒都应该找到适合它的一款杯子，由ASC精品葡萄酒公司代理的世界顶级品牌奥地利的Riedel就有一个十分长的单子给不同地区、不同葡萄种类、不同等级的酒一一配上一款合 

     适的酒杯，似乎只有这样酒和杯子才都算得上各得其所。但是对于日常使用来说，这样的排列组合又未免太过繁琐和迂腐，即便是Riedel的亚洲区代表Mark Baulderstone自己都说，差不多就可以了，太较真不得。

     装葡萄酒的杯子杯身开阔，杯口呈不同程度收缩，就把酒的香气保留在了杯子里，品酒时鼻子埋在杯口，就能闻到充溢在整个小空间里的浓郁酒香。不同杯子对酒香气与口味的影响都很明显，即使刚刚开始喝酒的人都能体会得出，但要品得出味道上的差别，就需要再多一点的修炼。这些形状各异杯子的出现不是简单的对传统的承袭，酒杯的制造者们长期以来做的一个工作就是不断实验，为每种葡萄找出最适合表现的完美形状。Mark强调说，这不是戏法，是科学。酒杯对酒本身不会产生任何影响，但是杯子的形状却决定了酒的走向、强度和入口方式，进而影响到酒的香气、味道、平衡、余韵等等方面。

      

     在传统概念里，杯体健壮的大杯子用来装红酒，看上去更优雅细腻的细口杯子用来装白酒。其实倒不全是——实际上清淡的酒偏爱口收得小一点的酒杯，而浓郁型的酒则适合装在深长宽广的杯子里，可以根据酒的品质和年份来选择，目的都是为了让人更好地来欣赏杯中之酒。专业用来喝葡萄酒的杯子有波尔多杯和勃根地杯两种，勃根地杯体态更圆和浅，几近球形；而波尔多杯则相对深长。这两种由葡萄产区命名的杯子的确可以说是为了适合不同产区的葡萄品种而量身定做的——波尔多杯适合用来品尝饮用来自波尔多地区的葡萄种类，无论是浓郁厚重的Cabernet Sauvignon还是单宁柔顺、酸度较低的Merlot，都能很好地表现；而勃根地杯则在品尝勃根地产区的酸度较高的黑皮诺葡萄(Pinot Noir)时更出色。因为人舌头的不同部位对味道的敏感度是不同的——舌尖对甜味最敏感、舌后对苦味最敏感、而舌头内侧、外侧则分别对酸、咸敏感，酒杯的设计就是基于这样的人体构造，酒液包裹舌头的顺序的差别可以平衡水果甜味和单宁的酸，让口感更顺滑。而无论波尔多杯还是勃根地杯，下面又有若干细致的分类，感兴趣的话可以拉出Riedel单子来研究。至于香槟，要拿专门的香槟杯来喝——香槟杯的形状纤细高挑，以便于香槟特有的富丽的泡沫能够充分表现。

     其实最早的水晶葡萄酒杯形状上没有这么多讲究，倒是在别处下了大工夫，杯子都是雕花繁复，欧洲古典宫廷式的堂皇。现在市场上常见的捷克水晶酒杯多是此种工艺。但是经过酒杯棱角的几番折射，就看不出酒本身颜色的漂亮了。现在喝葡萄酒的杯子，还有醒酒器(decanter，英国最著名的酒杂志便以此为名)，都是简洁的流线，杯壁轻薄。

     水晶之外，也出现了更便宜的玻璃质地。以Riedel的杯子为例，它有Sommeliers、Vinumextreme、Vinum、Wine和Overture几个系列，按照杯子质地和制造工艺来分的——Sommeliers是最为高贵的一款，纯手工打造的水晶葡萄酒杯；Vinumextreme和Vinum是机制水晶杯，其中Vinumextreme的形状略有不同，这是为了适应葡萄酒的变化而衍生出来的；Overture则是低价位的玻璃酒杯，用来搭配不是很昂贵的葡萄酒，不必考虑葡萄种类和产地。Wine比较特别，可以说是为了装饰餐桌而专门设计的一款酒杯，它的杯脚是机制玻璃，杯体则是来自水晶的Vinum系列。

     水晶杯和玻璃杯带来的香气与口感会有细微差别，其原因主要是两者表面的粗糙程度不同而造成的。通过显微镜可以观察到，水晶的表面的凹凸要比玻璃多，更挂杯，用来装香槟酒的时候，气泡的表现会更出色，同时杯壁上的小凹凸能更持久地留住这些泡沫，这正是香槟酒的灵魂所在。碰杯时发出的“嗡——嗡——”的回声绝对悦耳，而且据有幸亲眼目睹过水晶杯子落地的人说，那声响是玻璃是比不了的——所以说，除了用眼睛和嘴，葡萄酒甚至可以用耳朵来欣赏。再说手工和机制的差别，主要是心理感受——握着一支手工的水晶葡萄酒杯和一个从流水线上拿下来的杯子的感觉当然会不一样，而且手工杯子的价格绝对称得上是奢侈品。所以特别要注意的是，洗酒杯的时候一定要握住杯身，不能去捏着杯脚，不然轻轻一转，价值不菲的水晶杯子很容易就彻底完了。

     传统杯形之外，最近又有革新，Riedel新近出的一款Riedel O系列，去掉了细长的杯脚，非常摩登，不过这么一来，握杯子的手的温度就会影响酒的温度，但是如果不是为了特别专业的品酒用，这款价钱不算太贵的玻璃葡萄酒杯倒是很适合现代人的审美和使用习惯——不用那么小心翼翼地伺候，这种杯子是拿到郊外野餐用都不成问题，漂亮而且方便。

     朱天文写《巫看》，里面讽刺的那些练了一口“红酒经”的女人们是如何在“我”用错了杯子后花容失色，像看怪物一样盯着“我”看的，想想倒也可爱，真喝酒的人是受不了随随便便用款杯子来埋没了自己收藏多年的葡萄酒。Riedel之外，还有德国的Schott Zwiesel，更加坚固耐用，它的Diva系列也是杯型齐全；德国的Spiegelau，很像Riedel，但是价格相对平易很多，都是“红酒经”之选。当然无论如何，内容决定形式，再高贵的酒杯都还是要姿态谦恭地等待酒的挑选。

澳洲邮局在这个星期二〈7月19日〉发行一套5张的澳洲葡萄酒邮票，表彰澳洲葡萄酒产业过去10年来成为澳洲出口成长最快的产业。

澳洲目前为世界第四大葡萄酒出口国，仅次于法国、义大利和西班牙。澳洲同时也是英国和美国最主要的葡萄酒供应国。从1990年到 2001 年澳洲平均每年输出150万瓶葡萄酒到89个国家。

现在澳洲各省及地区都有种植葡萄和设有酿酒厂。事实上由知名产区如Barossa、Hunter和Yarra Valleys生产的葡萄酒只占澳洲总产量的一小部份，超过70%的澳洲葡萄酒则来自内陆产区如Griffith和Mildura。澳洲种植的葡萄约略60%为红酒品种，其中1/3为shiraz。

该系列邮票由Andrew Hogg设计：
50c – Vineyard
50c – Ripe
$1.00 – Harvesting
$1.00 – Casking
$1.45 – Lifestyle

 

      不久前欧盟各国农业部长通过了承认美国葡萄酒的制作方法、允许美国葡萄酒在欧洲销售的决议，德国等四个欧盟国家投了反对票。德政府农业部长希霍夫警告说，德国不能允许美国的廉价“人造葡萄酒”随便进入德国市场。在贸易全球化的今天德国人为什么如此坚决地阻止美国葡萄酒进入德国市场？这源于欧美在葡萄种植、葡萄酒酿造等一系列程序上有着理念上的根本区别。

      提起葡萄酒，人们一定会联想到酿造精细、美妙可口的德国葡萄酒和清澈、干纯的法国葡萄酒。这些国家的葡萄酒在欧洲乃至世界都享有盛誉。在欧洲，葡萄酒从葡萄的种植到葡萄酒的制作都有一套复杂的、循规蹈矩的传统规定。以德国为例，所有传统的葡萄酒产区，无一不是经过数百年的实验性种植，才能培育出适合当地气候条件的葡萄品种。最重要的前提是葡萄生长地的土质、向阳度和气温。除非遇到严重旱灾，否则德国的葡萄园绝对禁止进行人工灌溉，只让葡萄树自然生长。据德国专家介绍，在不进行人工灌溉的情况下，葡萄树根向下寻找水源，树根越往土地里钻，就越能汲取地下大量矿物质，从而使葡萄获得一种特殊的芬芳风味。进入秋季，葡萄园里一片金黄，采摘时节到了。采摘后的葡萄要立即送往酿造厂，经过压榨，纯葡萄汁放入容器中发酵，以后还经过好几道加工程序和长时间的窖藏后，方能装瓶。此前为了使葡萄酒产生特殊果香，要把酒装入昂贵的橡木桶中。在德国，从葡萄酒的种植，采摘，酿制到装瓶，最后进入市场需经过一道道复杂的程序。德国对葡萄酒的质量规定有严格的要求，葡萄酒的包装上要写明葡萄采摘的年份、生产葡萄的庄园或村镇的名字、葡萄的类别、酒的味道、质量的级别、葡萄的成熟度、官方的检测号等。全德国葡萄酒产地共分为13个特定葡萄种植区，每一个产区都有自己的特产。北部地区生产的葡萄酒一般清淡可口，果香四溢，而南部生产的葡萄酒则芳香馥郁，果味诱人，有时带有适中的酸性。德国人还赋予了葡萄酒很多人文情调。每年德国都要选出一名葡萄酒女皇，全德13个葡萄酒产区各送选一名候选公主，候选人必须来自葡萄酒生产世家或受过完整的葡萄种植学、酿造学等专业教育；必须年满18岁，未婚，并在当选女皇的一年内不得缔结婚约。

      而美国的葡萄酒酿造与德国完全不同。以加利福尼亚的葡萄酒为例，葡萄种植园是普通的田地，葡萄树均采取人工灌溉。这样种植的葡萄糖度较低，美国人往往要向酒里加入一定比例的糖水。在酿造过程中美国人多采用低温发酵方法，藉以延长葡萄酒发酵期，使其生长酯类物质，以增加果香气。但德国人认为，这种人造的芳香分子很容易随温度增加而消失，在瓶内的保存期也很短。美国的酿酒商还使用高科技对酒的成分和香味进行分析，然后添加香料等人工化合物。为了产生欧洲葡萄酒的木桶香味，又省去繁杂琐碎的橡木桶培养时间，美国人会把橡木木削、橡木精或甘油放入酒内。

      欧洲与美国代表了世界葡萄酒酿造业的两种思维：在欧洲传统的酿酒业，从采集葡萄，到木桶发酵酿造融合了一种文化，也凝聚了酒农辛勤的劳动。而以美国为代表的新酿造业通过技术创新，以科技提升葡萄酒质量。美国人现代酿造法在某种程度上可以说是代表了现代年轻人的消费取向。

      对于美国的现代酿酒方法德国人十分蔑视，德国酿酒协会主席尼肯格表示，这简直就是一种另类克隆，完全颠覆了人们对酒文化的理解。德媒体有文章称，美国人只吃那种没有文化、不用大脑的食物。如果一瓶葡萄酒只剩下品种的名称，这瓶酒已经失去大地赐予的生命，只剩下人工调制的味道而已。

      但德国人的文化传统已很难阻挡全球化的大潮。2006年1月开始，美国葡萄酒已被允许在欧洲市场销售。2004年欧盟向美国出口葡萄酒产品达23亿美元，而从美国进口仅仅4.8亿美元。因此欧盟没有理由再不允许美国葡萄酒进入欧洲，也许德国的年轻一代在不久的将来也会像喜欢可口可乐一样习惯于美国的葡萄酒。

作者：柴野  摘自：光明日报

     当唐(Don)和朗达(Rhonda)卡拉努创立法拉利•卡拉努的葡萄园和酒庄时，他们的脑海里只有一个目标：用索诺玛县(Sonoma County)上乘原料造出加利福尼亚(California)最好的，乃至匹敌世界一流等级的优质葡萄酒。如果这样的野心勃勃让人心惊，看看卡拉努夫妇倾注于他们事业其他方面的决心和奉献精神，你就会知道，他们的目标从一开始就注定会实现的。

　　美酒源于果园

　　法拉利•卡拉努的声名和“葡萄园”这个词的结合，周密地强调了葡萄的来源及种类对最终瓶装酒的质量所起到的影响作用。葡萄园本身就是一个独立而完整的故事。法拉利•卡拉努酒的风格形成的关键在于，对葡萄园内特性各异的小量种类葡萄酒的独立酿造和后期的调和。由于索诺玛县中土壤和气候的巨大差异，即使在相对小的一个果园里也可以展现出土壤成分和气候条件的显著差别。为了把成熟于此的葡萄酿成质量最上乘的葡萄酒，一定要将有个性化的酿酒技术用于葡萄园中各个地域出产的葡萄。

　　法拉利•卡拉努的造酒术

　　在酿造厂中，为同时达到风格和质量的目标，缜密的思考都被赋予决定酿酒设备和为了达到这些目的而所需的仪器。唐和朗达最早在1985年法拉利•卡拉努的第一个酿造季就招募了酿酒师乔治•伯斯克(George Bursick)。伯斯克和他们拥有同样制造世界级美酒的梦想，并且持有使每一步的造酒过程都朝成功方向迈进的专业技术。

　　酿酒制造设备的设计完全反映着法拉利•卡拉努的酿酒哲学。在酿造成百上千个独立地域出产的葡萄酒时，所有的酿酒设备必须符合酿酒师的要求，用各异的发酵手段，若干不同的酵母菌株，和多种的制桶业风格配合来追求达到所期望的酒品特质。正因如此，丰富多样化尺寸的直立，控温，不锈钢发酵桶如今更是有了新的助益：让果皮和发酵果汁更温和地混合的旋转式发酵桶(rotary fermenter)，以及促成二氧化碳浸渍发酵(carbonic maceration)从而使红酒味道更柔和，果香更突出的开放式发酵桶(open-top fermenter)。

　　1995年，第二所研究实验室也被建成用来收藏法拉利•卡拉努每年众多实验品种的葡萄酒。在这样控制之下的环境中，一些实验包括无性选择，葡萄藤根茎，和成品酒酵母一直到现在还在进行着。

　　橡木桶的重要作用

　　白葡萄酒的橡木桶发酵以及同时包括红葡萄酒和白葡萄酒的木桶老化都需要数量相当可观的最优质法国橡木桶。这些都由我们最亲信的制桶匠在法国用直接从法国政府林木场购买来的橡木制作而成。这些木桶只要用2至3年的时间，就把美味的烤木，香草，和饴糖的微妙之处传授给葡萄酒，同时木桶被储藏在为红葡萄酒和白葡萄酒老化所准备的四处不同的木桶贮藏间内。根据我们在这样高度复杂的酿酒阶段中持续的研发结果，木桶发酵的进程经常会被改良和修正。

　　最引人入胜的木桶设施当属专为红葡萄酒陈年而建的，连接了菲奥蕊庄园(Villa Fiore)酒窖的法兰西地下酒窖。它的建成是为了促进酿酒业朝更传统，然而更强劳力的波尔多(Bordeaux)手法转移,包括逐桶分离法(barrel-to-barrel racking)就是其中一项。可容纳1,100个酒桶的法兰西地下酒窖自然控制对陈酿葡萄酒至关重要的湿度和温度，使之处于最理想的状态。

　　为型而调

　　在卡拉努夫妇追求美酒的卓越表现时，为了风格和复杂性所做的混合调酒一直是最具重要性的工作。在小心翼翼的手工处理每一种葡萄酒之前，最让人心畏的工作则是把他们调配成符合法拉利•卡拉努对于每一种成品酒所规定的风格参数标准。举例来说，亚历山大谷(Alexander Valley)莎多耐(Chardonnay)白葡萄酒就是以60多种莎多耐白酒调配而成的。成酒的饱满感和复杂性真正融汇了惹人关注的风味和丝般质地。法拉利•卡拉努的所有葡萄酒都是调配酒，不论是同园品种还是不同种类间的混合，目的都是达到那自从第一个酿酒季开始就受人喜爱的独一无二的生动酒格。

　　一个酿酒师的约束哲学

　　撇开那壮丽的一成套艺术级的造酒和实验器材，乔治•伯斯克的酿酒信条和内科医师的宣誓相去无多：不能为害。“我们对葡萄酒所做的一切最终都会被酒吸收。我们从非常高品质的葡萄汁着手开始酿酒，每当我们处理它，比如抽吸和过滤的时候，实际上是冒着影响酒质的风险。所以我在法拉利•卡拉努工作的宗旨就是利用资源，而非滥用。这样，这些葡萄酒才会从加工过程中汲取优点而最大限度地保持天然。”

　　法拉利•卡拉努葡萄园酒庄的经典酒种

　　富美白(FuméBlanc)葡萄酒

　　我们的富美白葡萄酒100%采用从索诺玛县葡萄园丰收的长相思白葡萄作为原料，糅合了蜜瓜，无花果和金银花的香味，和与众不同的草本植物以及柑橘体现出自身出众的调配。这款美酒经过部分桶装和完全苹果乳酸发酵后，继之以4个月的橡木桶内老化，最后和酒泥一起搅拌则促成了橡木和果肉间精华的完美结合。

　　富美珍藏 (FuméBlanc Reserve) 白葡萄酒

　　长相思白葡萄只生长在我们众多果园其中的两座里，以它作为原料的富美珍藏白葡萄酒是对它卓越又独特的表达。这种特别的果实与精细的酿酒制造工艺之间的组合，展示了这款葡萄酒的质感。第一次的新制法兰西橡木桶发酵，第二次的苹果乳酸发酵过后以及长期和酒泥的接触培育出奶油般柔滑的酒质。它轻盈的酸度和强烈的成熟气息都因橡木的烘烤，香草的甜美和香料而更加突现。

　　亚历山大谷莎多耐白葡萄酒

　　这款莎多耐酒来自于60多种独自酿造的葡萄酒的混合调配。这些酒则是在8个不同的葡萄园内，用经过七次无性繁殖长成的葡萄所酿。这一奢华的热带风情在适量香草，桃子，辛香料和烘烤后果香的衬托下达到美味的平衡。经过完全的桶装发酵和二次苹果乳酸发酵，配合10个月的法兰西橡木桶老化以及酒泥的接触使之成就了圆润如丝绸般的质地。这款酒一直以来就是高档酒品称号和各类赞誉的赢家。

　　莎多耐珍藏白葡萄酒

　　我们的莎多耐珍藏白葡萄酒是由娜帕/卡尼洛斯(Napa/Carneros)和亚历山大谷的果园内出产的最优质种类葡萄酒的精心调和。娜帕/卡尼洛斯地区的凉爽气候将它独一无二的细巧精密赋予了酒液，而亚历山大谷则给葡萄酒加入了激烈，夸张的热带风情。法兰西橡木桶内的完全发酵佐以二次苹果乳酸发酵，加上12个月的桶内成熟期和酒泥对它的长期作用，奉上令人愉悦的烘烤香味和馥郁柔滑的质感。

　　梅洛特(Merlot)红葡萄酒

　　我们从位于干溪谷(Dry Creek Valley)，亚历山大谷和俄罗斯河谷(Russian River Valley)的果园中挑选特别种类的梅洛特葡萄，用它来酿造顺滑美味的索诺玛谷梅洛特红葡萄酒。这种跨越几个小气候和不同土质的组合造出了这款复杂，多维，口味层次分明的酒品。法兰西橡木桶老化更像是催化剂，完美了这种超豪华的葡萄酒。

　　卡伯苏维翁(Cabernet Sauvignon)红葡萄酒

　　这一款饱满，端庄的红酒是在法拉利•卡拉努果园生长的5种经典波尔多红葡萄种之间微妙地配比而成。亚历山大谷内山地果园里浅而多石的环境培育出更深邃，浓缩的味觉强度。馥郁的黑色水果(如黑樱桃和黑加仑子)风味连同成熟柔顺的单宁感，使得这款红酒无论是立刻品饮还是存入酒窖待到下个千禧年，都是极为出众的。

　　锡耶纳(Siena)红葡萄酒

　　在超级托斯卡纳(super-Tuscan)酿酒风格中产生的锡耶纳红葡萄酒，是桑娇维赛(Sangiovese)和卡伯苏维翁这两种葡萄的经典调配。是在多石而成熟量少的山地果园区内取得的浓烈口味的美酒。草莓，树莓(raspberry)和李子的果香微妙地结合了雪松(cedar)和黑茶藨子(cassis)的含蓄流露，品后耐人寻味。15个月的桶装成熟期外加额外瓶装成熟期使之更具饱满与协调。

　　仙粉黛(Zinfandel)红葡萄酒

　　法拉利•卡拉努用出产于干溪谷果园里的葡萄演绎这款最受美国人喜爱的红酒。单是产地名就足令仙粉黛成为一颗红酒里的新星。早在果园的发展阶段，甘美的增芬德葡萄就已经成熟，和胡椒辛辣的性格相协调，更凸显出黑莓，李子和黑樱桃的风味。在法兰西橡木和北美橡木的14个月的混合催熟下，法拉利•卡拉努的仙粉黛红酒是最上品仙粉黛的完美典范。

　　珍宝(Trésor)红葡萄酒

　　这是法拉利•卡拉努酒庄出品的以5种经典波尔多红葡萄种的调和酒。这五种最上等的原料葡萄为：卡伯苏维翁，梅洛特，马贝克(Malbec)，卡伯弗兰克(Cabernet Franc)以及彼德维德(Petit Verdot)。它以前曾被叫做“红色珍藏”，它的确配得起这个称号。这个名字起得恰如其分：因为“Trésor”这个词在法语中，就是“珍宝”的意思。长成在我们山地果园的干燥，低产环境中，这款红酒有着香气浓郁，酒体丰满的特点。深红宝石的酒液包裹着黑莓，黑茶藨子的果香以及巧克力的芬芳。除去它的阳刚之外，这也是一款典雅端庄的红葡萄酒，有着成熟单宁酸的平滑和果香突出的悠长回味。

　　埃尔多拉多金色晚熟(Eldorado Gold Late Harvest)白葡萄酒

　　埃尔多拉多金色晚熟白葡萄酒沿用的是经典的苏代Sauternes)风格制酒术。长相思(Sauvignon Blanc)和塞密隆(Semillon)葡萄以及贵腐霉 (botrytis)三者混合作用，通过低温发酵的方法保存杏仁和金银花丰富饱满的香气。成品酒平衡良好，清新可口，更有活跃的蜜瓜及桃子香味。

     女品酒师，在人们眼里是一个颇显神秘而又有趣的职业。这些月薪过万的女性真如大家想象的那样惬意，过着“左手红酒，右手钞票”的生活吗？她们个个都是“女酒鬼”吗？时尚品酒师又是怎样炼成的呢？看了豫北女孩艾雪的经历，会令你大长见识——
　　
     红酒小姐幸遇法国“师傅”
　　
     1999年4月，我丢掉了来之不易的工作，在父母的“批斗”声中独自闯到了上海。几经周折,我最终凭借可爱的长相和伶俐的口齿,被陆家咀一家星级酒店录用，成了一名“红酒咨询小姐”。

     我的职责就是帮助就餐的客人挑选酒水。这里光葡萄酒就有400多种，刚开始搞得我头晕脑胀。后来背了好几个通宵,才渐渐记熟了这些酒的价格、特色、口感和产地等信息。通常，在欧美的高档餐厅，都有专门的侍酒师为客人专门选酒，这是一份专业性很强的工作。选酒涉及的因素很多，既要与桌上的菜搭配好，又要兼顾客人的口味、性格，还要顾及到餐桌上的气氛。

     比如，我会很内行地告诉客人，吃鱼最好用白葡萄酒佐餐，吃肉最好用红葡萄酒佐餐，这样不但可以突出菜肴的美味，还可以调节席间的气氛。年轻的情侣来酒店用餐，我绝不会为他们准备barley-bree(威士忌)和vodka(伏特加)，而会递给他们一杯同样年轻、鲜艳、活力十足的红酒，带着一点点劲道。更多的是甜味和清新的果香，让情人们伴着酒香尽享甜蜜。遇上心情不好的客人，我会非常殷勤地替他打开一瓶香槟酒，随着那“砰”地一声清脆的响声，无数细小丰富的泡沫往瓶口涌，直到倒入杯里，仍有许多小泡沫充满活力地朝杯口涌窜。无疑会让人精神振奋!还有那略微有点冰爽的酒，是为烦躁的客人准备的，提醒对方一定要冷静，别急躁。

     后来有幸在酒店认识了法国人乔恩，更让我对品酒着了迷，乔恩是上海一家著名葡萄酒公司的首席品酒师，时常光顾这家星级酒店。尤其喜欢在酒廊里和我聊着天品红酒。谈到法国的葡萄酒，乔恩是有资格自豪的。他说，法国至少藏着大大小小15万个酒堡，而每位法国成年人说起“葡萄酒经”都有各自的一套：酒的产地和特色、加工程序、橡木桶的年份……甚而酿酒人本身的性格。他们都能从这一杯清冽的酒液里找到答案。“所以在法国，葡萄酒根本是一种日常饮品，是我们生活的组成部分。”他想一想又说：“嗯，相当于中国人的茶文化。”

     2001年7月的一天，乔恩无意中向我透露了一个消息：由于上海的品酒人才缺口很大，他所在的葡萄酒公司为了积蓄“后备力量”，将开设品酒师培训班，面向社会招收一批嗅觉灵敏的年轻人。成绩优秀者，将有可能成为这家中法合资公司的高级品酒人员。听到这个消息，我兴奋不已，尽管学费颇为昂贵，我还是决定辞掉工作去学品酒。我坚信，只有朝着自己热爱的方向努力，才会有惊喜的收获。

     近1年的学习，耗尽了我打工两年多的积蓄，但也让我系统地掌握了品酒的理论知识。因为每批酒在发酵过程中，总会出现一些人力所无法控制的细微差别，而这将直接影响到酒的品质。品酒师的任务就是要靠自己的感官随时监测并消除这些差别。所以，嗅觉和味觉是品酒的两大“武器”。临毕业那两个月，为了实践从书本上学到的品酒绝招，我天天练习品酒，并试着为每一种酒写酒评。
　　
     五味俱全的品酒生涯
　　
     一心想当品酒师的我咬着牙坚持训练。我每天吸入鼻腔的酒气都将近20毫升，而不知不觉喝下的各种红酒更有两三斤。没过多久，我就觉得那些让很多人如醉如痴的红酒，对自己简直就是一种折磨。因为每天不停地尝酒，我的舌头被酒精刺激得发黑，从舌尖到舌根都肿了，眼睛也红了。更让我始料不及的是，突然有一天我发现自己闻什么都没有味了。乔恩说，这是由于品酒太多，味觉和嗅觉暂时麻木了，休息一两天就好了。于是，休息两天后我又重新投入了“战斗”。

     挺过了艰难期之后，我的品酒水平开始飞速提高。半年后，酒一入口，哪怕我被蒙着双眼，只要凝神静气地细品一会儿，就能准确地告诉你此酒应属哪种档次，是果香类、花香类、植物类、动物类还是熏烤类。以及它的酒精浓度是多少……丝毫不差的品评，展现的是女性特有的细腻和敏感。这时，我才开始真正参与公司的品酒工作。

     这天，我坐进了那个令自己梦寐以求的很长时间在我眼中都是无比神圣的品酒室里。仔细地品评着每一种新研制成功的样品酒，我感到特别兴奋。品酒主要分为3步——观、摇、品、观色时，我在高脚杯中倒入三分之一左右的红酒，透过玻璃杯观察葡萄酒的光泽和清澈度。年份短的葡萄酒色泽黯淡，而年份长的葡萄酒会有深褐色或桔红色的光泽；摇杯是为了让葡萄酒充分挥发和氧化，散发出最自然、最本色的香味；品尝时则是轻轻啜饮一口葡萄酒，慢慢体会它在口腔两边的感觉。一般来说，红酒入口后会有酸、甜、干、涩等几种口感。一种葡萄酒的各种滋味自然平衡，说明这是好酒。回味越悠长，说明酒的质量越高。品过一种酒之后，我就要认真地写下一条条评语，最后端端正正地写上自己的名字。

     当上品酒师后，我不得不“牺牲”自己的饮食习惯。以前我非常爱吃火锅，但做了品酒师就得放弃吃火锅，改吃清淡的食品，喝清淡的绿茶，以保持对酒味的高度敏感;而在品完一种酒之后,还得强迫自己吃几口以前从来不沾的鸭梨,因为鸭梨的糖分不重,可以保持口腔的清新度,不会破坏品下杯红酒的感受……
　　
     超级嗅觉“品”出精彩人生
　　
     作为职业品酒师，我不仅要为公司新推出的每一种红酒严把质量关。有时还要协助酿酒师开发新产品。2003年4月，公司决定让我和一名酿酒师挂帅，组建一支开发队伍，试制新型葡萄酒。为了博采众家之长，我托人花高价从国外买回一些葡萄酒，并把自己搜集的全国各厂家生产的红酒和那些洋酒混放在一起。一天品近百种，并记下每一种酒的优点。结果，由于每天品酒过度，我经常感到胃里有一种翻江倒海般的感觉。接着我的食欲明显下降，很快就变得面黄肌瘦，身材也迅速“苗条”了很多。就这样，经过一个多月的努力，我们新酿制的一种样品酒终于获得了95%以上的试尝“酒民”的赞同。因此顺利地投入了生产。到2004年初，这种极受白领女性青睐的红酒已经打开市场，并占领了北方地区很大的市场份额。仅此一项，我们就为公司创造了1500多万元的利润。当然，做为这种红酒的“母亲”，我和参与研制的同事们也从公司拿到了丰厚的奖金。

     随着工作经验的不断丰富，我也渐渐被锻造成为一名资深品酒师。透过一口红酒，我甚至可以判断出葡萄树的“年岁”。有一次，我对公司新推出的一款酒写出了这样的改进意见:“今天这款酒，葡萄藤还有点嫩，再让它长个3年左右，所产葡萄的口感一定会更出色。”对我的品酒功夫，公司老总心悦诚服。自2004年8月开始，他就把我的月薪提升到了2万元，加上各项奖金，我的年薪已经超过了30万元。

     除了不菲的收入外，品酒师每年都有出国旅游的机会。但我们不是去欣赏那些名胜古迹，而是走进一个个美丽的葡萄园。世界上许多有名的庄园，几乎都留下了我的足迹。法国布根地梦雪真葡萄园、爱士图尔庄园葡萄园、罗曼丽康帝葡萄园……。每到一处我便去拜访酿酒师，观察每一片土壤，每一颗葡萄，走入酒窖中研究各种工具的奥秘，翻阅关于葡萄酒文化的书籍和典著。后来,我还撰写了一本约200页的《葡萄酒鉴赏》，受到了业内人士的好评。

     尽管已经拥有自己的房子和车子，并已取得了品酒师资格证书。个性要强的我却又盯上了前方另一座山峰——行内最高级别是硕士品酒师，世界上只有伦敦葡萄酒学院有资格颁发品酒师硕士证书。全世界的品酒师要想攀上这一金字塔的塔尖都得到英国参加考试。考试非常严格，我知道德国有两个人考过。其中一位花了4年的时间才考取，虽然花掉不少时间和金钱，但完全值得。要知道全世界的硕士品酒师不足百人，他们月收入10～20万美金，并受到“酒民”们的崇拜。我打算今年开始准备，4年后也去英国考试，争取成为第一个拿到硕士品酒师证书的中国人！

作者：张振中  摘自：《伴侣》

    对于法国葡萄酒行业来说，进入21世纪以来并非一帆风顺, 下面的一组事实真实地描绘了法国葡萄酒业现在所处的窘境：
　　2000年——葡萄酒充斥市场，法国的葡萄酒人均消费量却从1980年的103升下降到55.1升。
    2001年——英国的澳洲酒进口量首次超过法国酒。
　　2001年3月——愤怒的朗格多克产区生产者洗劫了高速公路收费站， 要求抬高葡萄价格。
　　2001年11月——葡萄供过于求，严重过剩。
　　2002年11月——提出新的 葡萄酒分类，放松了对酿酒商的限制，允许在酒标上标明品种名称以便消费者对葡萄酒有更好的了解。
　　2002年11月——葡萄又获大丰收， 严重过剩。
　　2003年2月——法国人抵制螺旋瓶塞，同时抱怨软木塞影响了口感。
　　2003年11月——葡萄获得大丰收， 严重过剩。
　　2003年11月——政府对酒后驾车加大打击力度， 餐馆的葡萄酒销量下跌15%。
　　2004年7月——政府宣布提高对葡萄酒的税收来弥补社会治安系统的财政赤字。酒商大声抗议。
　　2004年8月—— 废除7月份的税收， 给酒商4000万美元的补贴。
　　2004年8月——葡萄产量比2003年高出19%，葡萄过剩量继续增加。
　　2005年1月——在世界起泡酒大赛上， 英国酒击败法国香槟， 香槟生产商开始在英格兰Kent地区购买土地。
　　2005年1月——法国政府向欧盟提出申请， 要求蒸馏掉10亿升过剩的葡萄酒。
　　2005年3月——一辆满载西班牙里奥哈葡萄酒的货车在法国南部村庄遭到劫持，30000瓶葡萄酒被扔到了大街上。葡萄酒商的暴力组织CRAV宣布对此事负责。
　　2005年5月，政府宣布对葡萄酒业增加补贴。
　　2005年8月——专家预计05年葡萄将获得超乎寻常的大丰收。
　　2005年8月——朗格多克的酿酒商为使世人认识到危机的严重程度， 把40万瓶葡萄酒摆上了 高速公路收费站。(经济观察报 芷蘅)

——陈耀明

    众所周知，葡萄酒是一种有生命的东西，装瓶后仍然会继续成熟和变化。所以，葡萄酒需要在一定的温度和湿度条件下，才能保证酒质以正常的速率良性发展，逐渐进入完美境界。温度过高，会导致葡萄酒成熟太快、未老先衰；温度过低，又会使葡萄酒延缓进化、停滞不前，从而失去藏酒的意义。

    温度不宜波动，因为温度的变化不但在化学上会对酒质产生不良影响，而且物理上的热胀冷缩也会使软木塞失去弹性，从而导致葡萄酒被过度氧化并加速变质。因此，我们应该在10℃～15℃范围内选择一个恒定的温度，大部分专家的建议是12℃左右，有的学者甚至精确到12.8℃。

　　不过，英国著名品酒师史蒂芬·史普瑞尔(Steven Spurrier)前不久却提出一个惊世骇俗的观点：“我宁可酒窖的温度会慢慢改变，也不愿意用冷气将它降到12℃，然后一直维持在12℃。有些美国人的酒窖会用空调固定在某一温度，我认为这种做法会限制酒的转化。我的酒会随着环境而变化。”

　　史蒂芬·史普瑞尔先生是影响全球的“巴黎品酒会”(Paris Tasting，1976年)发起人、《Decanter》杂志“世界葡萄酒大赛”评审主席，并创办有巴黎葡萄酒学院(L’Academie du Vin)，是有着40多年葡萄酒品评经验的权威酒评家。他个人一年大约花费7000英镑来收藏葡萄酒，在他位于英国多塞特郡的乡村别墅的私家酒窖里，储藏有4000多瓶葡萄酒，酒窖的温度冬天会降低到6℃、夏天会上升到17℃，但他并不担心温度的变化。史普瑞尔先生说：“我比较喜欢用温度会缓慢变化的酒窖，而不是附有空调系统，能把温度降到12℃，然后一直保持在这个温度的酒柜。”他甚至认为，严格维持的固定温度会让葡萄酒“昏迷”。

　　针对史普瑞尔挑战传统的观点，英国专业葡萄酒杂志《Decanter》去年第12期发表《藏酒方式大辩论》，竟有不少业界人士认同他的观点，比如伦敦米其林三星餐厅Greenhouse的首席侍酒师佩恩就举例说：“我以前在Sharrow Bay餐厅工作时，酒窖的温度变化为9℃至16℃，我在那边待了五年半，并没有看到那些高级酒的风味和状况受到任何不利影响。”他甚至认为：“就感性的角度来看，季节性的温度变化是一件挺浪漫的事情。”

　　全球最有影响的葡萄酒作家、《星期日泰晤士报》品酒俱乐部主席并曾担任过拉图酒庄董事的休·约翰逊(Hugh Johnson)又在今年第1期《Decanter》杂志发表专栏文章——《不准确的科学》，力挺史蒂芬·史普瑞尔的“不科学”的观点，他指出：“市面上所有针对葡萄酒的理想储存环境，以及每款酒的最佳饮用期的讨论，想必会使寻常的爱酒人士紧张。然而，大家实在不需要过度恐慌。真正的好酒，比一般教科书上说的还要强健许多，好酒不会在温度一超过21℃时就变坏。我自己的经验是，在9℃到22℃的变动环境下储存个几年，我没发现这些酒有任何异样。”

　　德高望重的休·约翰逊与史蒂芬·史普瑞尔英雄所见略同。不过，需要强调的是，他们所认同温度波动，是指季节性的温度变化，这种变化是自然的、悠缓的、有过渡的变化，而不是人为的忽冷忽热的骤变。曾在广州一位老板的办公室欣赏过他酒架上的十几瓶从国外带回来的葡萄酒，但他的办公室白天8小时开空调，温度大约在25℃左右；下班、外出以及周末关掉空调后，办公室的温度在夏天又可迅速上升到35℃以上，这样每天频繁发生几次剧烈的温度波动，不免令人对他那几瓶好酒产生恻隐之心。
 

国际在线  付华一
 
    身价9万美元的白葡萄酒-国际在线消息：英国酒业知名的葡萄酒收藏公司古董葡萄酒公司（Antique Wine）日前公开拍卖一批尘封几个世纪的“古董”葡萄酒。一位来自美国的大款以9万美元的价格，买下其中一瓶白葡萄酒。这瓶酒也因此成为世界上成交价最贵的葡萄酒而被载入《吉尼斯纪录大全》。

　　据俄罗斯独立电视台2月12日报道，古董 葡萄酒公司出于商业考虑没有向媒体公布这位美国买家的真实姓名和职业，只是宣称买家是一位非常富有的百万富翁。这瓶身价高达9万美元的白葡萄酒制造年代为1787年，由于此前世界上还没有一瓶葡萄酒能卖到如此高的价钱，因此，《吉尼斯纪录大全》迅速将其收录到书中。

　　该公司总经理斯蒂芬·威廉姆斯表示，从这瓶葡萄酒的制造年代和保存状况考虑，该公司认为它的售价是物有所值的。因为1787年时，英国大发明家詹姆斯·瓦特还没有发明出第1台蒸气机，而大洋彼岸的美国也还没选出第1任总统。

　　报道说，威廉姆斯承诺说，在办妥货物出境手续后，他会亲自乘坐私人飞机护送这瓶葡萄酒到美国，并随后亲手将它交给美国客户